Intentando contar el mundo

El cuarto día empezó a llover ligeramente desde la mañana. Salí a la hora de comer a recorrer la ciudad, con un par de lugares marcados en el mapa. Primero caminé hacia el barrio de Karapura, atravesado por múltiples canales y brazos del lago Dal. El mal tiempo le dio un aire muy melancólico a la ciudad. Las calles y senderos se llenaron de barro y la falta de luz solar suprimió todo color del paisaje urbano. Los seres más infelices ese día eran los numerosos perros callejeros cuyas miradas de sufrimiento me daban mucha pena. En Srinagar estos animales son bastante maltratados. Fui testigo de varias situaciones en las que la gente local ahuyentaba a un perro callejero que buscaba comida con palos o piedras. Sólo una vez vi a un hombre alimentáldolos con trozos de carne desde la ventanilla de su carnicería. En general el destino de los perros callejeros en la India suele ser triste pero en Srinagar se me partía el corazón cuando veía el miedo que me tenían incluso si les miraba desde la...

El tercer día en Srinagar fue hasta ahora el más interesante. Chinmai me llevó a un tour por la ciudad vieja de Srinagar con un grupo que venía de Mumbai. Fuimos en autobús a recogerlos y luego a la mezquita más importante de Srinagar: Jamia Masjid, bastante atípica para una mezquita. Mientras las cuatro puertas arqueadas son claramente reminiscentes de la arquitectura islámica, las torres que adornan cada entrada se parecen más a los techos de las pagodas budistas. La mezquita es bastante rústica y sencilla, sobre todo por afuera. El interior consiste en espaciosos pasillos con decenas de pilares de madera que aguantan el techo alto. El suelo está cubierto con alfombras. Los pasillos rodean el patio interior a cielo abierto, en el centro del cual hay una fuente. Los cuidadores de la mezquita no nos dejaron olvidar que estamos en un lugar de culto y le llamaron la atención a Chinmai cuando su velo cayó unos centímetros y se veía un poco de su pelo. Creo que nunca lograré entender por q...

En mi segunda noche me despierto a las 5:40 de la madrugada con los llamados del muezzin local a rezar. Pronto le respondieron las voces de otros muezzins y sonó como si todo el valle estuviera gritando “Alá akbar” pero de diferentes maneras, con diferentes tonos y melodías. Parecía una competición entre ellos. Algunos gritaban con voz ronca y desagradable, como el de la mezquita más cercana, y otros cantaban dulcemente. Era interesante pero molesto por ser de madrugada y por la duración de los llamados que siguieron durante unos veinte o treinta minutos, lo cual no ocurre en otras partes de la India. Tal fue el volumen del sonido que ni siquiera ponerme tapones en los oídos me ayudó a reducir mucho el estorbo de la pasión religiosa de las mezquitas. Estos llamados luego volverían a sonar varias veces al día. El día amaneció muy frío ya que el sol estaba tapado con nubes. Tras desayunar en un restaurante cercano, volví a descansar en la cama cubierto con un par de mantas gruesas. Por c...

En el texto anterior expliqué brevemente qué es lo que hace Cachemira tan especial y por qué la India y Pakistán se han enfrentado por esa región en múltiples ocasiones. Ahora les contaré cómo es viajar a Cachemira desde Delhi en tren y autobús, y fue una aventura bastante larga tras la cual decidí que haría la vuelta a Delhi en avión. Para viajar a Cachemira reservé una plaza en un tren nocturno a Jammu desde Delhi, donde casi lo perdí por culpa de la gran distancia que separa CR Park, donde me quedo en la casa de mi tío, y la estación de Sarai Rohilla. Tardé una hora y cuarto en llegar en metro y viendo los gigantescos atascos en la carretera me di cuenta que era el modo de transporte más rápido a esas horas. Bajé al andén a las 22:02 cuando faltaban dieciocho minutos para que saliera el tren. Finalmente encontré mi vagón y localicé mi cama para acostarme y dormir todo el camino. Llegué a Jammu según plan a las 7:30 y fui directamente a la estación desde la que salían diferentes coc...

Cachemira es una región muy especial por diferentes motivos. Primero por su belleza natural: es un valle verde y fértil en el Himalaya, rodeado de alta montaña y bosques de coníferas. Los lagos y ríos que atraviesan su paisaje contribuyen a esa impresión de belleza única, gracias a la cual a Cachemira se le conoce como la Suiza de la India. Era el paraíso terrenal y el lugar soñado para muchos reyes de la India, sobre todo los emperadores mogoles Jehangir y Akbar que construyeron allá múltiples jardines, palacios y mezquitas. Cachemira sigue siendo el sueño de sus sucesores que mandan en el subcontinente indio desde los estados de Pakistán e India que han dividido la región en dos justo después de la Partición en 1947. El valle se encuentra bajo el dominio indio, mientras que las zonas más montañosas al norte (Gilgit-Baltistan) y oeste (Azad Kashmir o POK) están dentro de Pakistán. Hoy en día el valle de Cachemira sigue siendo la manzana de la discordia entre ambas potencias nucleares ...

Con la reciente suspensión de la autonomía de Cachemira por parte del gobierno del derechista hindú Narendra Modi el mundo volvió a centrar su atención en esta región. De hecho, este año ya es la segunda vez que Cachemira se encuentra bajo la luz de los focos mediáticos, teniendo en cuenta el conflicto entre la India y Pakistán en abril. El partido Bharatiya Janata Party (BJP) que ostenta una mayoría absoluta en el parlamento indio llevaba años avisando que revocaría los artículos de la constitución que otorgaban un estatus especial al estado de Jammu y Cachemira. Finalmente la decisión fue tomada el día 5 de agosto con un decreto presidencial que anulaba los artículos 370 y 35A de la constitución. Hay que recordar que gracias a la inclusión de dichos artículos Cachemira accedió a formar parte de la India después de la Partición del país en 1947. ¿Y qué exactamente garantizan el 370 y 35A? Gracias al 370 Jammu y Cachemira disfruta de más autonomía que otros estados. Por ejemplo, l...

La vista del lago Pichola desde la terraza de mi hostal en Udaipur Despertarse en un autobús nocturno que acaba de llegar a su destino es una experiencia estresante en la India. El guión suele ser el siguiente: el ayudante del conductor cruza el pasillo gritando el nombre de la parada y empieza a haber movimiento detrás de todas las cortinas. Los cuerpos inmóviles vuelven a la vida y aparecen caras con ojos hinchados del sueño. En la puerta del autobús ya esperan varios conductores de autorickshaw (tuktuk) . “Adónde quiere ir?”, preguntan. Esta vez el precio que me ofrecen por llevarme a mi hostal no me acaba de convencer, así que me voy caminando a mi hostal. Es la segunda vez que me quedo en el mismo hostal, cerca del lago y del City Palace, un complejo de palacios espectaculares de la época de oro de Udaipur: la de los príncipes rajput . En la recepción del hostal me reconoce el mismo chico punjabi que estaba al cargo la última vez. Ya no lleva trenzas en su pelo pero sigue v...