Intentando contar el mundo

En la primera entrada sobre mis viajes en Nepal conté un poco mi accidentado traslado de la India a Nepal para conocer el país himalayo y cumplir con las estríctas políticas migratorias del gobierno indio. En ese primer etapa conocí a Aly, una chica inglesa que me acompañó durante unos días. En la segunda parte relaté nuestro paso por la bonita localidad de Ilam y sus montes cubiertos con campos de té, así como también la llegada al último pueblo con acceso a una carretera asfaltada en el lejano nordeste de Nepal: Taplejung. Pasamos dos días en el pueblo y el plan para el tercer día era llegar al templo Pathibhara que se encuentra a unos tres mil setecientos metros de altura en la montaña homónima. Ese día Aly y yo nos levantamos temprano para tomar un todoterreno hacia el inicio de la ruta. Eran quizás las cuatro de la madrugada pero el punto de partida de ‘jeeps’ en Taplejung estaba lleno de personas y coches. Estábamos en la temporada alta de peregrinaje y el templo es uno de los ...

En mi entrada anterior les contaba la anécdota de mi accidentada salida de la India y llegada a Nepal cruzando su frontera oriental con la India. En el pueblo de Kakarbhitta me alojé en el mismo hostal que Aly, Umesh y Priya, a los que conocí durante el trayecto del aeropuerto de Bagdogra. Pasamos una tarde tranquila en el pueblo fronterizo y por la mañana Aly y yo nos despedimos de Umesh y Priya y salimos temprano hacia Ilam, nuestra única parada en el viaje a Taplejung en el norte de la provincia de Mechi. El trayecto de unas tres horas en un coche todoterreno fue una pequeña muestra del Nepal que siempre imaginaba, ya que por fin dejamos atrás las llanuras del sur y subimos gradualmente hasta la altura de 1206 metros al llegar a nuestro destino. Ilam es un agradable pueblo de menos de veinte mil habitantes rodeado de plantaciones de té. Los montes que lo envuelven están teñidos de un color verde intenso de los arbustos de camellia sinensis , planta de la que provienen las hojas qu...

A finales de abril de 2019 acababa de volver de los estados orientales de la India a Delhi para descansar un par de días antes de emprender el siguiente viaje: a Nepal. En parte planeé la salida al país vecino por culpa de la política migratoria de la India, que sólo permite una estancia máxima de noventa días a los extranjeros aunque tengan un visado de duración más larga. Por lo tanto, cada tres meses tenía que salir de la India aunque fuera por un día. Lejos de preocuparme, aproveché esa aparente incomodidad para visitar Sri Lanka unos meses antes y tras otros tres meses en la India me estaba preparando para salir del país de nuevo rumbo a Nepal. Volví a Nueva Delhi en tren desde el nordeste donde recorrí algunas partes de Bengala Occidental, Sikkim, Assam y Meghalaya. Tras el viaje de casi veinte horas me quedé unos días descansando en la casa de mi familia.  Un día antes de mi viaje a Katmandú estaba desayunando con mi tío Rajiv y leyendo las noticias en Hindustan Times . Llev...

Pangong Tso, a 4350 metros sobre el nivel del mar En mi tercer día en Ladakh ya me cansé de mirar las impresionantes montañas desde lejos y me sumé a una excursión de dos días en un todoterreno. El plan inicial era cruzar la cordillera de Ladakh, al norte de Leh, y pasar la noche en el valle de Nubra para luego seguir hacia el lago glaciar Pangong Tso en la frontera con Tibet, ocupado por China. Salimos del hostal a las siete en un  coche de la marca india Mahindra. Somos tres pasajeras: dos chicas indonesias de mi hostal y yo. El conductor es ladakhi.  Después de desayunar unos ‘momos’ - empanadas tibetanas hechas al vapor, emprendemos la subida hacia Khardung La, a veces considerado el puerto de montaña motorizado más alto del mundo, aunque   esto es muy relativo   (hagan click para leer más). La carretera es de tierra, con algunas partes cubiertas por asfalto. A la medida que vamos subiendo, hay cada vez más agujeros y a veces tenemos que bajar bastante ...

Vista de Leh desde el templo de Maitreya "Sería un alivio tener una misión. Pero no aspiro a tanto. Me contentaría con saber qué estoy buscando. Quizás, en el camino, lo consiga" Martín Caparrós , El Interior Ver el Himalaya había sido uno de los sueños de mi infancia, alimentado por las incontables historias relatadas por mi padre, de origen bengalí. Él pasó muchos años en una escuela con internado en los verdes montes de Nainital, en la región de Uttarakhand. Eran los años cincuenta del siglo pasado y su país natal ha sufrido múltiples cambios para mejor y para peor, sin embargo el Himalaya debe ser de esas zonas de la India que ha mantenido su carácter, pese a la presión del turismo y lo que podríamos llamar la dictadura del progreso tecnológico. Una de las regiones más alejadas de esa idea que aún se salvan del turismo masificado es Ladakh, en el extremo norte del país. Las únicas rutas por tierra que conducen a su capital, Leh, son unas peligrosísimas carret...