Intentando contar el mundo

Los viajeros con los que me encuentro en la India a menudo vuelan en avión para desplazarse entre dos lugares alejados entre sí como Delhi y Calcuta (casi 1500 kilómetros) o Delhi y Kochi en Kerala (casi 2400 kilómetros). Yo sin embargo decidí no utilizar ese modo de transporte siempre que sea posible trasladarme en tren o autobús. Por supuesto tengo que conformarme con tiempos de viaje mucho más largos o hacer paradas entre el origen y el destino. Por ejemplo el viaje de Delhi a Calcuta dura un mínimo de 17 horas. Para llegar a Kochi paré en cuatro lugares: Pushkar en Rayastán, Vedchhi (Surat) en Guyarat, Mumbai y Goa. Salí de Delhi el 2 de enero y llegué a Kochi el día 15. Tardé dos semanas en llegar al destino, aunque pudo ser mucho menos si no me hubiera quedado varios días en cada sitio donde paraba. Entre el tren y el autobús siempre procuro viajar en tren y evitar los autobuses. Lo encuentro mucho más cómodo y menos estresante, sobre todo por una cuestión ‘logística’: Los au...

El tercer día en Srinagar fue hasta ahora el más interesante. Chinmai me llevó a un tour por la ciudad vieja de Srinagar con un grupo que venía de Mumbai. Fuimos en autobús a recogerlos y luego a la mezquita más importante de Srinagar: Jamia Masjid, bastante atípica para una mezquita. Mientras las cuatro puertas arqueadas son claramente reminiscentes de la arquitectura islámica, las torres que adornan cada entrada se parecen más a los techos de las pagodas budistas. La mezquita es bastante rústica y sencilla, sobre todo por afuera. El interior consiste en espaciosos pasillos con decenas de pilares de madera que aguantan el techo alto. El suelo está cubierto con alfombras. Los pasillos rodean el patio interior a cielo abierto, en el centro del cual hay una fuente. Los cuidadores de la mezquita no nos dejaron olvidar que estamos en un lugar de culto y le llamaron la atención a Chinmai cuando su velo cayó unos centímetros y se veía un poco de su pelo. Creo que nunca lograré entender por q...

En mi segunda noche me despierto a las 5:40 de la madrugada con los llamados del muezzin local a rezar. Pronto le respondieron las voces de otros muezzins y sonó como si todo el valle estuviera gritando “Alá akbar” pero de diferentes maneras, con diferentes tonos y melodías. Parecía una competición entre ellos. Algunos gritaban con voz ronca y desagradable, como el de la mezquita más cercana, y otros cantaban dulcemente. Era interesante pero molesto por ser de madrugada y por la duración de los llamados que siguieron durante unos veinte o treinta minutos, lo cual no ocurre en otras partes de la India. Tal fue el volumen del sonido que ni siquiera ponerme tapones en los oídos me ayudó a reducir mucho el estorbo de la pasión religiosa de las mezquitas. Estos llamados luego volverían a sonar varias veces al día. El día amaneció muy frío ya que el sol estaba tapado con nubes. Tras desayunar en un restaurante cercano, volví a descansar en la cama cubierto con un par de mantas gruesas. Por c...

En el texto anterior expliqué brevemente qué es lo que hace Cachemira tan especial y por qué la India y Pakistán se han enfrentado por esa región en múltiples ocasiones. Ahora les contaré cómo es viajar a Cachemira desde Delhi en tren y autobús, y fue una aventura bastante larga tras la cual decidí que haría la vuelta a Delhi en avión. Para viajar a Cachemira reservé una plaza en un tren nocturno a Jammu desde Delhi, donde casi lo perdí por culpa de la gran distancia que separa CR Park, donde me quedo en la casa de mi tío, y la estación de Sarai Rohilla. Tardé una hora y cuarto en llegar en metro y viendo los gigantescos atascos en la carretera me di cuenta que era el modo de transporte más rápido a esas horas. Bajé al andén a las 22:02 cuando faltaban dieciocho minutos para que saliera el tren. Finalmente encontré mi vagón y localicé mi cama para acostarme y dormir todo el camino. Llegué a Jammu según plan a las 7:30 y fui directamente a la estación desde la que salían diferentes coc...

Cachemira es una región muy especial por diferentes motivos. Primero por su belleza natural: es un valle verde y fértil en el Himalaya, rodeado de alta montaña y bosques de coníferas. Los lagos y ríos que atraviesan su paisaje contribuyen a esa impresión de belleza única, gracias a la cual a Cachemira se le conoce como la Suiza de la India. Era el paraíso terrenal y el lugar soñado para muchos reyes de la India, sobre todo los emperadores mogoles Jehangir y Akbar que construyeron allá múltiples jardines, palacios y mezquitas. Cachemira sigue siendo el sueño de sus sucesores que mandan en el subcontinente indio desde los estados de Pakistán e India que han dividido la región en dos justo después de la Partición en 1947. El valle se encuentra bajo el dominio indio, mientras que las zonas más montañosas al norte (Gilgit-Baltistan) y oeste (Azad Kashmir o POK) están dentro de Pakistán. Hoy en día el valle de Cachemira sigue siendo la manzana de la discordia entre ambas potencias nucleares ...

Last week I met up with my friend Iqbal in Delhi and we had a brief but engaging conversation about the confluence of protected natural areas and human rights. It started when I said I was going to visit the Jim Corbett National Park and Iqbal replied that he always refused to visit such places as they were constituted on Adivasi (an umbrella term which defines the native tribes of India and other South Asian countries) lands with no regard to their rights. The conversation that ensued revealed an interesting difference in our approach: Iqbal’s was fundamentally a human rights one and mine an environmentalist and non-anthropocentric. I realise that my perspective could be viewed as an elitist stance ignoring the reality of the most disadvantaged members of the society but I would like to argue that these perspectives do not need to be on a collision course with one cancelling the other out. Since early childhood I have heard so many stories about India’s nature and wildlife from my fat...

A finales de abril de 2019 acababa de volver de los estados orientales de la India a Delhi para descansar un par de días antes de emprender el siguiente viaje: a Nepal. En parte planeé la salida al país vecino por culpa de la política migratoria de la India, que sólo permite una estancia máxima de noventa días a los extranjeros aunque tengan un visado de duración más larga. Por lo tanto, cada tres meses tenía que salir de la India aunque fuera por un día. Lejos de preocuparme, aproveché esa aparente incomodidad para visitar Sri Lanka unos meses antes y tras otros tres meses en la India me estaba preparando para salir del país de nuevo rumbo a Nepal. Volví a Nueva Delhi en tren desde el nordeste donde recorrí algunas partes de Bengala Occidental, Sikkim, Assam y Meghalaya. Tras el viaje de casi veinte horas me quedé unos días descansando en la casa de mi familia.  Un día antes de mi viaje a Katmandú estaba desayunando con mi tío Rajiv y leyendo las noticias en Hindustan Times . Llev...

Among the countless films I have watched since the pandemic started in March 2020 most are modern Indian productions. Contrary to the unfortunate cliché about Indian cinema associating it exclusively with popular Bollywood-made escapist films featuring spectacular dance scenes every twenty minutes, there is a lot more that Indian talent both in front and behind the camera can offer. It's high time that less commercial and more serious films start getting the attention that they deserve outside of the subcontinent. With the rise of the online streaming platforms many high-quality Indian movies are easily accessible and there are numerous titles I could recommend. However, this time I will focus only on those whose common trait is a focus on women's rights and women's experience in India. Below I will only mention those films which I have watched recently and I promise not to make any spoilers. Let's begin with... PARCHED (2015) This film by Leena Yadav tells the stories ...

El mausoleo del santo sufí Hazrat Nizamuddin Auliya La historia cuenta que en el siglo XIII el sultán de Delhi, Ghiyas-ud-Din Tughluk ordenó que todos los trabajadores involucrados en proyectos privados tenían la obligación de abandonarlos y presentarse en las obras de la nueva capital del sultanato, Tughlukabad, actualmente dentro de la metrópoli delhiense. En aquel momento el santo sufí Hazrat Nizamuddin Auliya estaba construyendo un pozo para su monasterio y por culpa de la orden del emperador no pudo retener a sus obreros. En consecuencia, tal vez desde el enfado, Nizamuddin lanzó una maldición sobre la nueva capital que, según sus palabras, pronto sería abandonada. Dicho y hecho, Tughlukabad fue abandonada por sus habitantes y gobernantes poco después, mientras que el Dargah del maestro sufí Nizamuddin sigue existiendo y atrayendo a peregrinos de varias partes de Asia del Sur siete siglos después. El Nizamuddin Auliya Dargah es un extenso mausoleo dedicado al santo, cuid...

Con la reciente suspensión de la autonomía de Cachemira por parte del gobierno del derechista hindú Narendra Modi el mundo volvió a centrar su atención en esta región. De hecho, este año ya es la segunda vez que Cachemira se encuentra bajo la luz de los focos mediáticos, teniendo en cuenta el conflicto entre la India y Pakistán en abril. El partido Bharatiya Janata Party (BJP) que ostenta una mayoría absoluta en el parlamento indio llevaba años avisando que revocaría los artículos de la constitución que otorgaban un estatus especial al estado de Jammu y Cachemira. Finalmente la decisión fue tomada el día 5 de agosto con un decreto presidencial que anulaba los artículos 370 y 35A de la constitución. Hay que recordar que gracias a la inclusión de dichos artículos Cachemira accedió a formar parte de la India después de la Partición del país en 1947. ¿Y qué exactamente garantizan el 370 y 35A? Gracias al 370 Jammu y Cachemira disfruta de más autonomía que otros estados. Por ejemplo, l...

La frontera de la India y Pakistán en Wagah y las gradas del anfiteatro Al igual que en el cine europeo y norteamericano con frecuencia se hacen referencias al trauma colectivo del “norte global” que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, en el subcontinente indio ambientan muchas de sus películas en el período de la trágica Partición de la India en 1947. En Europa pocos saben que se trata de una de las desgracias más grandes del siglo XX que dejó casi quince millones de refugiados y más de un millón de muertos por un estallido de una inimaginable violencia intercomunitaria. Desde hace años me fascina aquel oscuro episodio de la historia. He visto documentales y películas de ficción, y he leído varios títulos relacionados con la Partición. Lo que comparto aquí no es una selección de los mejores títulos, sino simplemente todo lo que he visto hasta ahora. Algunos autores y directores tratan el tema desde la perspectiva de los hindúes y sijs que huyen de las partes del P...